Как я ездил в Тибет на машине 10 лет назад

Впечатления о поездке в Тибет в сентябре 2006 года. Откопал в анналах одного из тревел-форумов и решил опубликовать. Без редактирования. Оригинальные фотографии потерялись. Но и эти картинки прекрасно передают величие этих мест.

Когда я был там, мне казалось, что в прошлой своей жизни я был тибетцем. Наверное, подсознательно мне хотелось быть причастным к величию этого места, а сознательно — чувствовать себя таким же счастливым, как эти простые люди, живущие на этой суровой земле. Приходилось постоянно бороться с нарастающим желанием поселиться в какой-нибудь пещере и подвергнуться перманентной медитации. Хотелось полностью оторваться от мирской суеты и наслаждаться отсутствием движения, забот и привязанностей на пути к следующему перерождению…

Не оформившееся желание посетить Тибет (XiZang или 西藏) было с тех пор, когда я, поддавшись какому-то импульсу, собрался поселиться в Поднебесной. Но по разным причинам реализацию сего желания пришлось отложить более чем на год.

С точки зрения погодных условий, лучшее время для посещения Тибета – сентябрь-октябрь или апрель-май. Не так холодно и небо обещает быть чистым, что позволяет надеяться на присутствие минимальной облачности и обозревать многочисленные вершины во всем их величии. В общем, созерцание природных красот и было основной мотивацией для данной поездки. Второстепенными можно считать знакомство с ламаизмом, а также наблюдение за повадками местного населения. Парочка моих друзей давно бредила Тибетом. Их желания в какой-то мере совпали с моими. Хотя я и не бредил Тибетом, но жажда приключений и умелый духовный маркетинг Запада туда влекли меня с непреодолимой силой.

На меня, как на местного жителя, были возложены организационные вопросы, которые благодаря большому желанию и наличию необходимых средств на счету, нашли свою реализацию.

Поездка в начале сентября подразумевалась как ознакомительная. Никаких серьезных прорывов в сознании не ожидалось. Хотя надежда на мгновенное просветление не покидала всю дорогу, угасая с приближением окончания данного мероприятия. Изначально планировали вылетать самолетом из Chengdu в Lhasa. Затем несколько дней в столице, и в заключение – знаменитым новоявленным поездом в Beijing. Но, начитавшись хвалебных рассказов о наземном пути из Yunnan, решили испробовать именно этот вариант. Хочу заранее заметить, что поездка оказалась просто исключительной. Никаких сожалений. Ничего более выдающегося в плане земных красот на единицу площади в жизни мне не приходилось видеть. Природные виды просто срывают крышу.

Итак, в конце августа я снова выдвинулся в Lijiang, очарование которого не покидало меня со времени моего посещения этого прекрасного места в январе этого года. Проведя в праздности около 15 дней, я воссоединился со своими товарищами. Предварительно я пробил несколько агентств на предмет наземной поездки в Тибет. Серьезно такими поездками занимаются в Китае два агентства: https://www.khampacaravan.com/ и https://www.china-travel.nl/english/home.htm . Оба агентства предлагают заоблачные цены на разные, но достаточно интересные, маршруты. Все очень дорого и сердито. Но поскольку, очень хотелось, то после определенных торгов было решено воспользоваться услугами Khampa Caravan за 18,000 юаней (за машину) и приобрести пакет «Overland to Lhasa! Through the roof of the world in 7 days! ». Пакет включал пермиты и 4WD Mitsubishi Pajero с водителем-тибетцем, который, впрочем, хорошо говорил по-китайски. Необходимо заметить, что для оформления пермита необходимо послать копии паспортов и виз в агентство за 7 дней, а также копии въездных штампов за 4 дня до начала поездки. Также нужно внести депозит в размере 8,000 юаней. Мне было проще, поскольку я мог перевести эти деньги по безналу из китайского банка. В обычном же случае, нужно предполагать провести в Zhongdian (пункт отправления), по крайней мере, дней 5 для оформления пермита. Конечно, если пермиты в Тибет отменят (по слухам), то организация поездки станет намного проще. Можно, например, на свой страх и риск договорится с водилой джипа в Zhongdian за 800-900 юаней в сутки за машину, что удешевит поездку примерно в раза три. Но нужно осознавать, что водила может оказаться латентным каннибалом и не говорить ни на чем, кроме тибетского.

Итак, проведя еще два дня в Lijiang, мы выдвинулись на автобусе в Zhongdian (он же Diqeng, он же Xianggelila, он же Gyalthang на тибетском). Оговорюсь, что в дальнейшем многие названия городов будут как на китайском, так и на тибетском. Даже китайские карты дают разные названия городам Тибета. 9-го сентября Zhongdian встретил нас дождливой и прохладной погодой. Городок, конечно, не тянет на натягиваемое на него китайскими властями понятие Шангри-Ла. Провели там почти двое суток в ожидании отправления. Посетили ламаистский монастырь и еще какую-то хрень, постреляли из лука. Акклиматизация на высоте в 3,500 метров проходила успешно.

11-го утром пришли в офис Khampa Karavan. Заплатили 10,000 юаней наличными, взяли пермиты и водителя-гида по имени Ну-ну (ударение делать на первый слог) и отправились в путь. Кстати, стоит заметить, что в Zhongdian нет Bank of China, поэтому деньги можно поменять только в центральном отделении Agricultural Bank of China.

Одним из упущений была недостаточная информативная подготовка. В Интернете по юннаньскому пути информации мало, а надеждам обзавестись LP Tibet где-то по пути не суждено было сбыться. Не было этой заветной книжонки ни в Lijiang, ни в Zhongdian, ни даже в Lhasa. Пришлось полагаться полностью на знания и опыт Ну-ну, который вез нас как слепых котят по тибетским просторам. В Zhongdian мы купили карту Тибета на китайском языке и тщательно прорисовали весь маршрут.

Описывать каждый день поездки не имеет смысла. Вместо задекларированных 7 дней и 1634 км, дорога заняла 6 дней и 5 ночей. Быстрее уложиться вряд ли получится. Первая половина пути – это грунтовая дорога, проходящая по серпантину. Быстрее 30-40 км/ч передвигаться не получается. Дорога проходит по чрезвычайно живописным и интересным местам. Разноцветные реки и горы, перепады высот от 2500 до 5100 м, нищета и убогость жизни местного населения, дух ламаизма и китайское бездушие, — все это поражает, возбуждает, завораживает и отталкивает одновременно. Вторая половина пути проходит по асфальтированной, качественной дороге и уступает по красоте и колоритности первой. Кроме того, нам удалось уговорить Ну-ну отклониться от маршрута и заехать на охренительное по своей красоте озеро Basong (там мы и провели 5-ю ночь). Чем ближе к столице, тем более китайским выглядит Тибет. Ночевали и ели мы в местах, предложенных Ну-ну, за что, я уверен, он получал свой трудовой откатец. Вообще, пройдоха был еще тот. В месте первой ночевки, в 20 км после Deqin, напротив Kawa Karpo (или Meili Xueshan, 6740 м) он пытался нам навязать оплату его ночлега, после чего был вежливо послан. Правда, кормить обедом и ужином нам все-таки его приходилось. Не хотели мы портить себе настроение из-за нескольких сотен юаней.

Стоит отметить, что он регулярно останавливался, чтобы сотрапезничать и запечатлевать природные красоты своей незатейливой цифровой камерой Casio. Ну и нам перепадала китайская еда и пара-тройка достойных кадров. Основное время проходило в салоне автомобиля и вялых обсуждениях на русском (между нами), и смеси китайского с английским с Ну-ну. Водила небезуспешно нас обучал тибетскому языку. Я запомнил, что здороваться по-тибетски нужно через «ташидэлэ».

Что меня поразило в Тибете больше всего, кроме природных чудес, — это люди. По дороге в Лхасу и в самом городе мы видели множество паломников. Вот эти ребята шли из провинции Qinghai уже 8 месяцев. На этой тачке их нехитрые пожитки и клетка с попугайчиками. Мы их встретили, когда они решили остановиться на ночлег и как раз разбивали палатку рядом с дорогой.

Но эти ребята не просто шли, а… я даже не знаю, как это называется по-русски…отбивая землю, что ли. Паломник на пути в Лхасу проделывает следующие действия: прокатывает тележку вперед, затем возвращается на место последнего поклона, ложится на землю, вытянув вперед руки, встает, делает шаг вперед и снова вытягивается на земле. И так пока он не достигнет тележки. В Лхасе эти паломники стоят перед Поталой (Potala Palace) или монастырем Jokhang и проделывают такое упражнение, но только на месте.

А «ленивые» ходят по часовой стрелке вокруг Jokhang, в одной руки вертя вертушку (не знаю, как она правильно называется), а в другой перебирая четки.

Последние пару дней в Лхасе я, устав от посещения храмов, просто гулял и смотрел на людей. Это и стало моим основным и самым увлекательным занятием до возвращения на поезде в Пекин.

В Лхасе из достопримечательностей я посетил только монастырь Дрепунг и собственно саму Поталу. Могу сказать, что я не большой любитель посещения монастырей, особенно в туристических местах, где духовность зарыта где-то глубоко, а монастырская атмосфера пронизана коммерческим душком. За время поездки я заходил в десяток монастырей. Мои друзься посетили в два раза больше, в том числе знаменитые Сера и Джокханг. Ничего интересного или сверхъестественного там обнаружено не было. Везде разложено бабло, чтобы видно было куда еще бабло класть. Шикарные статуи будд, бодхисатв, богов и чудищ сливаются в бесконечную вереницу несвязанных образов. Описания и имена влетают и вылетают, не найдя отклика в душе. Исключение составила парочка маленьких монастырей по дороге в Лхасу, без платы за вход и без копилок для бумажных «квай» и «мао». Кстати, в Тибете вообще не ходят монеты. Честно говоря, я так и не понял почему.:shock:

Дрепунг, наверное, все-таки стоит посетить (вход — 55 юаней). Один из древнейших, крупнейших и известнейших ламаистских монастырей. Туда я шел с удовольствием, так как Ну-ну пообещал встречу с настоящим ламой, его земляком из Джонгдьена, который уже 17 лет был монахом. Он жил как раз в Дрепунге уже десятый год. Ну-ну увел нас немного в сторону от туристической тропы и вот мы оказались в келье монаха. Вот это была интересная встреча! Мы провели в беседе около 2 часов через китайского переводчика, который ни хрена не знал буддистских терминов. Как жаль, что мой китайский очень примитивный, поверхностный и не приспособленный для поддержания нормальной беседы. После встречи я еще более укрепился в стремлении довести свой китайский до достойного уровня.

Он оказался моим ровестником, монахом высокого ранга, но еще не ламой. Он планировал скоро вернуться в родной Юннань и уединиться на несколько лет в горах. Чувствовалось, что человек очень образованный и продвинутый. Его лицо просто светилось добротой. Он угощал нас тибетским чаем из масла яка и тсампой (жареной ячменной мукой). Многие монахи всю жизнь питаются только этой нехитрой пищей. Но нашему новому знакомому повезло. Мы ему принесли несколько пачек сладкого печенья. 🙂 Ну-ну был горд и приобрел лицо, видя как плодотворно прошла наша встреча.

Посещение Поталы ИМХО — это большое разводилово. Мало того, что нужно потерять несколько часов за день до этого на запись и стояние в очереди, так еще и доступна для обозрения может только 10-я часть дворца. Не говоря уже о входной стоимости в 100 юаней.

Если кому все-таки очень хочется, то процедура такова: за один день, часов в 9-10 необходимо подойти с левой стороны на запись, дядя запишет на руке порядковый номер, потом часам к 12-ти нужно подойти и выстроится в организованную очередь на пару часов за получением билета с указанием времени посещения на следующий день. Оплата происходит уже непосредственно в самой Потале на следующий день. Сия сложная процедура обусловлена тем, что во бывшую резиденцию далай-ламы пускают ограниченное количество человек каждый день, по-моему только 500 туристов (тибетцы к туристам не относятся).

В заключении, по поводу знаменитой железной дороги. Билеты можно взять без проблем, но только на станции и не более, чем за 10 дней до отправления. Брал на поезд Т28 Lhasa-Beijing за 2 дня без проблем. Ж-д вокзал находится за городом, в 30 мин езды. До Пекина 48 часов в пути. Софт слиппер (купе) верхняя полка — 1216 юаней.

Путь до Golmud (Geermu) 1100+ км проходит на высоте 4000-4500 метров. Виды не очень впечатляют, особенно после юннаньского пути. Китайцы утверждают, что это лучший поезд в стране. В купе телевизор на каждой полке и гнезда для подачи кислорода. В общем, стоит один раз проехать.

Поездка Лицзян — Лхаса — Пекин по земле заняла в общей сложности 15 дней. Думаю, что 2 недели — это минимум, на который нужно расчитывать при планировании подобного путешествия.

Еще немного добавлю, касательно сочности. Когда я был в Лицзяне, я познакомился с художником, нарисовавшим эту картину с тибетским пейзажем. Тогда мне показалось, что у художника просто хорошее воображение.

Так я думал до тех пор, пока не побывал там сам. Еще несколько фоток, отобранных из того, что сделали мои друзья (кстати, они купили эту картину для себя). Последняя фотка сделана из самолета.